Русское крестьянство южного и юго-западного Алтая было неоднородно. Среди старожилов, в той его части, которая сегодня является территорией Восточно-Казахстанской области, выделялись две известные этногруппы – ''поляки'' и бухтарминские ''каменщики''. Со второй половины ХVIII века проживая на смежных территориях, они имели многочисленные контакты, в том числе и родственные связи, что способствовало культурному нивелированию. Однако различия всё же оставались, они-то и представляют особый интерес для исследования. Цель данной статьи показать эти различия на примере одной из деталей женской одежды – передников.

Костюм русских крестьянок, живших в данном регионе в конце ХIХ и первой половине ХХ веков, включал два комплекса горничной одежды: старый традиционный - с рубахой и сарафаном, и новый, заимствованный из городской моды – с кофтой и юбкой. Оба комплекса могли дополняться передниками, которых было две разновидности: плечевые - нарукавники и поясные - фартуки. Нарукавники носили только поверх сарафанов, фартуки же могли повязывать как на сарафан, так и на юбку. Различаясь по конструктивным признакам, они были сближены функционально: изначально передники предназначались для того, чтобы защищать одежду от бытовых загрязнений. Позднее  стали служить еще и украшением праздничного костюма. Такие фартуки и нарукавники шили из дорогих покупных тканей – сатина, атласа, шелка, кашемира и др., богато украшали вышивкой, тесьмой, лентами, кружевами…

Нарукавники. Сразу следует заметить, что даже название данного вида одежды полностью не совпадало: у бухтарминцев слово ''нарукавники'' имело только форму множественного числа (pluralia tantum), ''полячки'' называли подобную одежду нарукавник или нарукавни.

Первым, старейшим типом были туникообразные нарукавники, они бытовали и у ''полячек'' и у бухтарминок. Их перестали носить во второй половине ХIХ века. Гринкова Н.П., изучавшая бухтарминский костюм во время экспедиции 1927 г., пишет: ''В начале ХХ века местные старухи, еще помнили о древней форме нарукавников, сшитых из белого холста'', украшенных ''узорным тканьём красной нитью'' и ''вышивкой геометрического характера''. ''Шились они из полосы холста, перегнутой пополам, образующей, таким образом, переднее и заднее полотнища; на сгибе сделан четырехугольный вырез для головы. Заднее полотнище от пола до лопаток разрезается; на боках полотнища сшиваются. Таким образом, получается одежда из трех полотнищ – цельного переднего и двух боковых, равных по ширине половине холста''[1, с.342]. Такие нарукавники были приобретены в начале ХХ в. А.Н. Белослюдовым в свою коллекцию.

Путешественники, побывавшие на рубеже веков в ''польских'' селениях, свидетельствуют, что старинные нарукавники и здесь шились из холста: ''Необязательная часть одежды нарукавники – род фартука с глухим верхом – были тоже когда-то холщовыми и украшались богатой вышивкой,'' – пишет Новосёлов, побывавший здесь в начале ХХ века [2, с.394]. Принципиальное отличие от бухтарминских архаических нарукавников заключалось в том, что ''полячки'', перегибая центральное полотнище, сзади оставляли его коротким, чуть ниже лопаток, а с боков вшивали дополнительные полотнища - бочки. Очевидно, что переход от изготовления нарукавников из холста домашней выработки к шитью из покупных тканей не сопровождался одномоментной сменой кроя и декора. Следовательно, в какой-то временной период из новых материалов изготавливали одежду в соответствии со старыми приёмами кройки и шитья. Сегодня редкой удачей является возможность увидеть подлинные ''польские'' туникообразные нарукавники. Обладателем такого уникального экспоната является Шемонаихинский краеведческий музей [3]. Нарукавник (фондовый номер 08-3840) сшит из тонкой покупной смесовой ткани (основа хлопчатобумажная, уток шерстяной) светло-синего цвета с растительным жаккардовым рисунком. Состоит из центрального полотнища, в плечевой области перегнутого по утку, сзади оно доходит до лопаток; двух узких полотен - бочков, подшитых со стороны спинки; длинных кошеных рукавов и квадратных ластовиц. V-образный горловой вырез по краю обшит чёрным шёлковым шнурком, спереди подчеркнут позументной тесьмой серебристого цвета и оборочкой из чёрного кружева. Полотнища бочков сверху уложены мелкими односторонними складками, прошитыми  вдоль на 2 см (шов ''назад иголку''), и ниже скреплённые поперечным тамбурным швом. Рукава слегка кошеные, правый одношовный, левый – двушовный.  У плеча сверху небольшой участок собран в боры на прямую нитку, занимающие 6,5 см, которые скреплены вышивкой (набор по борам, узор геометрический). У запястья сверху уложены мелкие односторонние складочки (занимают 6,5 см), скреплённые поперечными декорирующими швами (простой крест, тамбур) и орнаментальной полосой, вышитой набором. Срез с изнанки обработан притачной бейкой, край запястья обшит чёрным шнурком. Все соединительные швы ручные, по типу – запошивочные.  Вдоль боков они не только соединяют части кроя, но и декорируют: проложено по три разных параллельно идущих шва, использован шёлк контрастных цветов - серебристо-серый и бордовый (швы - ''назад иголку'', ''козлик'', пунктир из одиночных тамбурных стежков). Эти цветные линии поддержаны кантом из зубчиков ярко-розовой тесьмы-вьюнчика. Только вдоль рукавов швы потайные, нитки в тон. Нарукавник украшен ручной вышивкой: полосы геометрического орнамента, выполнены шёлком, тем же, что и декоративные швы, в технике набора, размещены в виде замкнутого прямоугольника, как бы окаймляющего несуществующую кокетку; впереди, немного ниже лини груди – ещё одна горизонтальная полоса от края до края полотнища. Подол украшен двумя оборками красновато-коричневого цвета, причём, нижняя уложена мелкими односторонними складками, сгруппированными по три по краям подола, а в центре – чередование тройных и одиночной складок. Верхняя оборка собрана нерегулярными складочками. Изнанка верхней части центрального полотнища снабжена подкладкой из набивного ситца. Данный нарукавник датируется последними десятилетиями ХIХ века, и, вероятно, является компромиссным вариантом между старинным туникообразным кроем и ''новым'' кроем с кокеткой. Основанием для такого предположения служит расположение вышивки, как бы имитирующее кокетку, в то время как на более архаичных холщовых нарукавниках ''полячек'' нагрудные украшения в виде тканья или вышивок отсутствовали, да и горловой вырез имел четырёхугольное очертание[4, с.61].

В конце ХIХ века и ''полячки'' и бухтарминки  стали шить нарукавники с кокеткой. Исследователи предполагают, что такие изменения в крое, возможно, были связаны с появившейся модой на боры: ''подобно тому, как в сарафанах для собирания боров стали делать отрезными лямки, в нарукавниках стали членить переднее полотно с тем, чтобы нижнюю часть его присобрать на груди''[5, с.63]. К сожалению, ''поляцкие'' нарукавники с кокеткой нам довелось видеть только на старых фотографиях. Восточно-Казахстанский областной этнографический музей, располагая богатой коллекцией традиционного крестьянского костюма, не имеет в своих фондах данного типа одежды. Этот пробел объясняется тем, что ''полячки'' отказались от ношения нарукавников около сотни лет назад. Поэтому, при определении особенностей ''поляцких'' нарукавников на кокетке, нам остаётся воспользоваться публикациями ведущих исследователей сибирского костюма. Фурсова Е.Ф. называет основные отличия. В своей монографии ''Традиционная одежда русских крестьян-старожилов Верхнего Приобья'' она пишет, что ''поляцкие'' нарукавники на ''катетке'', совпадая по крою с бухтарминскими, отличались: деталями (не трапециевидная, а V-образная форма выреза горловины), используемыми украшениями (преобладание аппликаций в виде полосок, пил, накладных оборок, позумента и т. д.) и приемами шитья.  Далее сообщает, что по утверждениям информаторов, ''полячки'' от нарукавников отказались в 1900-1910-х гг., в  это время уже ''над ними смеялись''[4, с.63].  Сегодня только самые древние старухи помнят о существовании этой одежды. Так в 2003 г. в с. Быструха Глубоковского района нами были записаны сведения от 92-летней Веры Абрамовны Троеглазовой, сохранив ясный ум в столь почтенном возрасте, баба Вера отлично помнит, что во времена её детства нарукавники носили только старухи.

Иная ситуация сложилась в Бухтарминском крае, здесь нарукавники с кокеткой оставались популярны до 1930-х годов, даже в 1950-ые годы ещё можно было встретить пожилую женщину в таком наряде. В первой половине ХХ в. будничные или ношобные [6] нарукавники шили из ситца без украшений или из цветной домотканины. Праздничные – из кашемира и шелка, из хлопчатобумажных тканей, богато украшали вышивками. Цвета предпочитали яркие – красный, оранжевый, желтый, розовый, синий… Любили ткани с крупным тканым или набивным рисунком. Иногда богачи делали нарукавники из такой же ткани, как сарафан и рукава; в таких случаях весь полный костюм – сарафан, рукава и нарукавники называли ''парочкой'', перенеся это название с комплекта ''сарафан и рукава''. На такую тройную ''парочку'' шло 11,5 м ткани [1, с.341].  Крой ''новых'' бухтарминских нарукавников с кокеткой существенно отличался от своего туникообразного прототипа.  В ВКОЭМ хранятся 25 таких нарукавников, все они изготовлены в период с конца ХIХ века по 1950-е гг. Все - праздничные, сшиты из ярких покупных тканей. Не претендуя на репрезентативность нашей коллекции, попробуем выявить на её основе особенности кроя и декора бухтарминских нарукавников.

По конструктивным признакам  среди нарукавников с кокеткой в нашей коллекции можно выделить два вида: с рукавами (23 единицы хранения), и без рукавов (2 единицы хранения).

Нарукавники с рукавами состояли из кокетки, которую называли ''приставка'', к ней пришивали длинные рукава и ''становину'' – полотнище передника, как правило, сшивное, края которого не сходились на спинке. Имея единый тип традиционной конструкции,  они различались некоторыми модификациями. В нашей коллекции выделяются следующие особенности.

Кокетка (''приставка'') кроилась из перегнутой по утку ткани и имела форму трапеции, обращенной узкой гранью вниз. Горловой вырез повторял форму кокетки, т.е. был тоже трапециевидным и так же ориентированным. Вырез всегда обрабатывался притачной подкладкой, ограниченной размерами кокетки, и окаймлялся контрастным по цвету плетешком или тесьмой-вьюнчиком. Это общее правило нарушено лишь в трех экземплярах: 1- кокетка сшита из двух деталей и имеет плечевые швы; 2- прямоугольная форма кокетки, и 3- вырез  для головы, сделанный в форме квадрата.

Становина традиционно шилась из двух полотнищ ткани, что давало необходимый объём в пределах ширины от 95 до 140 см, к тому же при этом на задние боковые края приходилась кромочная часть ткани, которую чаще оставляли без обработки. В пройменной области у десяти нарукавников в становинах вырезаны небольшие подкрои. Хотя еще не забыт и старинный способ вшивания рукавов с ластовицами, таких нарукавников в коллекции 3 шт. Деревенские портнихи, вероятно, экспериментировали и помимо традиционных приемов конструирования искали возможности лучшей посадки изделия на фигуре. Возможно, результатом таких опытов явились небольшие вытачки под рукавами (1 ед. хр.)  или пришитые по углам кокетки  нитяные петли, спереди, и пуговки - сзади,  при помощи которых утягивали грудку, такая необходимость была следствием особо пышного насборивания  широкой, сшитой из двух с половиной полос становины (1 ед.хр.). У одного из нарукавников становина выкроена поперек нитей основы, т.е. состоит из одного полотнища, обращенного кромочными сторонами к кокетке и к низу подола. Впереди по линии груди делали пышные сборки  либо боры, взятые на прямую нитку, либо складки односторонние или бантовые. На них всегда размещался традиционный декор, чаще вышивка. Со стороны спинки на становине часто закладывали складочки, до 3 шт. с каждой стороны от проема, ширина которого варьировалась от 16 до 36 см. К нижнему срезу становины пришивалась оборка (''уборка''), заложенная складками односторонними или двусторонними, либо ''куколками''. ''Уборки'' нет только у одного нарукавника, но это может быть поздней переделкой.

Длинные рукава пришивали  под прямым углом к кокетке. Для их конструирования, как правило, бралось одно полотнище, с которого срезался клин и пришивался к другому краю этого же полотнища, т. о. плечевая часть рукава получалась значительно шире, что давало возможность разместить здесь боры или складки. Рукава одного из нарукавников коллекции состоят из полотнища и двух клиньев, два нарукавника отличаются рукавами, сшитыми из прямых полотнищ. Запястья часто оформлялись традиционно: закладывались односторонние или двусторонние складки, которые скреплялись контрастными по цвету бейками, нашитыми поперек так, что получалась манжетка, или же край свободно расходящихся складочек выпускался из-под бейки в виде оборочки. Встречается и притачная манжетка (4 ед. хр.). Интересное оформление запястий отличает два нарукавника: здесь края уложены ''куколками'', под которые подшиты неширокие манжетки. Великолепно смотрятся  оборки в два яруса (1 ед. хр.), где элемент скрепления складок поперечной бейкой с выпущенными расходящимися складочками края продублирован нашитой чуть выше еще одной бейкой с выпущенной из-под нее притачной оборочкой.

Декор праздничных нарукавников отличается пышностью, выстроенной по законам крестьянской эстетки. Используя насыщенные цвета в контрастных сочетаниях, крестьянки умели найти гармоничные композиционные решения. Основным декоративным отличием вышеописанных нарукавников является вышивка, традиционно размещаемая по линиям груди и плеч, реже и на подоле. На груди и плечах она выполнялась либо непосредственно на  основной ткани: по борам или по складкам; либо на заранее заготовленном лоскутке, отличавшимся по цвету от основной ткани. Излюбленными техниками вышивания являлись  набор, поддевчатый шов и крест. Не утратившие популярности архаические орнаментальные мотивы (ромбы и свастикальные знаки в различных сочетаниях) часто составляют композиции с новомодными  растительными геометризованными узорами, также построенными по раппортному принципу. Орнаментальные полосы зачастую, а если они были выполнены на лоскутке-вставке – то всегда, обрамлены снизу и по краям бейками контрастных цветов.

Нарукавники без рукавов в нашей коллекции представлены двумя экземплярами. Такие нарукавники появились в Бухтарминской долине в начале 1920-х гг. Об этом пишет Гринкова Н.П.: ''Самой поздней формой нарукавников, появившихся лет 5-6 тому назад, являются нарукавники без рукавов – форма широко известная в южно-великорусских губерниях. Такие нарукавники встречаются во всех ясачных деревнях в сравнительно незначительных количествах''[1, с.345]. Само название ''нарукавники''  предполагало наличие рукавов,  в данном случае название сохранилось формально, как бы указывая на родство между старой и новой разновидностью одного типа одежды. Сходные по силуэту, оба типа являются свободной одеждой  с акцентом на линии груди, но конструктивно новые нарукавники без рукавов иные. Они состоят из ''перелинки'' - широких   полосок, проложенных по груди и по спине, с проемами в проймах, лямок, закрепленных и на груди и на спине на одинаковом расстоянии друг от друга, и полотнища становины, впереди уложенного складками, не смыкающегося на спине, в области пройм на становине   вырезаны глубокие подкрои. На одном оборки-крылышки нашиты  по внешним сторонам лямок, на другом -  по овалу, включающему внешние края лямок и линию груди. Широкая оборка пришивалась по низу становины. Украшенные контрастными по цвету бейками, кружевами, эти нарукавники вовсе не декорированы вышивками, что еще раз доказывает их позднее происхождение.

Фартуки – это  поясные передники, они состояли из полотнища и пояска, крепились на талии при помощи завязок. Их носили и поверх сарафанов, и поверх юбок, по назначению делили на рабочие, повседневные и праздничные. Немецкое название ''фартук'' применялось к передникам с пристроченными поясками, которые в русских деревнях были распространены почти повсеместно в конце ХIХ – начале ХХ в., появились они под влиянием городской моды [7, с.225-226]. Среди крестьян нашего края помимо слова ''фартук'' бытовало  название ''занавеска'' (например, в с. Бутаково - информатор Шматова В.М., 1930 г.р., в с. Быструха – информатор Гаранина Ф.Н., 1901 г.р.). Старинные поясные передники имели название ''запон'' и отличались тем, что  поясок у них  не пристрачивали, а в верхней части полотнища ''в  опушку продергивали конопляный гашник''[4, с.65]. Запоны бытовали в местных деревнях, их описывает Гринкова Н.П. [1, с.343-344], это название упоминали и наши информаторы, но самих запонов в фондах ВКОЭМ нет. Женских крестьянских фартуков хранится 37 единиц.

По конструкции большая часть фартуков сшита из одного или двух прямых  полотнищ ткани. Исключение составляют три фартука: 1-ый состоит из двух сшитых полотнищ со срезанными верхними  внешними углами так, что получился шестигранник; 2-ой – из одного полотнища, скошенного по внешним сторонам, 3-ий – из трёх сшитых полотнищ, два крайних - скошены по внутренним сторонам. Все фартуки снабжены притачными поясками. Часть пояска, пришитая к полотнищу фартука, называлась ''ошкуром'', свободные концы – ''завязками''.  Ошкуром скреплены складки, уложенные по верху полотнища. Лишь по характеру размещения этих складок можно различить ''поляцкие'' и бухтарминские поясные передники. Если ''полячки''  распределяли редкие неглубокие, чаще односторонние складочки вдоль всей длины полотнища, то на Бухтарме их делали частыми, очень мелкими и располагали только в центральной части, так чтобы  по внешним сторонам оставалось 10-12 см гладкой ткани, такие складочки дополнительно закрепляли поперечными декоративными швами или накладными бейками контрастных цветов. Подолы и ''поляцких'' и бухтарминских фартуков могли дополняться оборками, и, также как подолы сарафанов и юбок, украшались цветными бейками, лентами, тесемками, кружевами.

Большую часть коллекции составляют нарядные праздничные фартуки, сшитые из  ситца, сатина, атласа, шелка, кашемира. Цвета яркие – красный, оранжевый, зеленый, желтый и др. Использовались ткани как гладкоокрашенные, так и с набивным  или тканым рисунком. Один фартук коллекции сшит из специальной покупной фартучной купонной ткани. Семь фартуков украшены вышивкой. Среди последних выделяется ''поляцкий''  красный кумачовый фартук конца ХIХ в. из с.Верх-Уба.  Он сшит  из двух полотнищ, очень похожих на концы полотенца: ширина каждого полотнища 37 см, т.е. в пределах размеров традиционных полотенец, в то время как ширина покупных тканей была не менее 50 см, а обрезать ткань специально для фартука вряд ли было целесообразно, тем более что обычно фартуки делали гораздо шире. Кроме того, характер декора полностью повторяет традиционные композиции из орнаментальных полос, которые вышивали на концах полотенец, и боковые срезы обработаны окантовочным швом, как делали на полотенцах, а на фартуках - нет.  Передник был приобретен музеем в 1979 г. у Синельниковой Фетиньи  Тимофеевны, 1869 г.р., она утверждала, что это фартук,  сшила его она сама, а о переделке или не характерном использовании заготовок для полотенец - не упоминала.

Украшенные вышивкой  фартуки из белого ситца, сшиты в конце ХIХ и первой трети ХХ вв., представляют ''новую городскую моду''. Два из них снабжены накладными карманчиками, размещенными в верхнем правом углу. Все украшены однотипной  вышивкой: раппортные геометризованные растительные мотивы или  раппортный ряд птиц. На подоле фартука из с. Поперечное вышита надпись болгарским крестом – имя хозяйки ''ФИЛАТОВА.АГАФЬЯ.КИРИЛОВНА.ФАРТУ.'', а на карманчике – бабочка с раскрытыми крылышками. Передник из с. Предгорное отличает изящная миниатюрная вышивка на кончиках завязок – ''хоровод'' – две женские фигурки, держащиеся за руки. Фартук из с. Прапорщиково отличается нехарактерной для данного региона орнаментальной композицией: крупный стилизованный растительный узор, выстроенный на основе осевой симметрии, выполнен  тамбурным швом (на светло-коричневом фоне шерстяными меланжевыми нитками в пастельных тонах).

Передники - необязательная деталь традиционного крестьянского костюма, но их ношение все же было предпочтительно:  повседневные  предохраняли основную одежду во время выполнения домашней работы, праздничные могли украсить, расцветить даже не самый богатый костюм. Жившие ''по соседству''  бухтарминки и ''полячки'' использовали одинаковые типы одежды, в том числе и передники. Но полной идентичности в крое и декоре не было даже в самые поздние времена активного бытования традиционного костюма.

Примечания.

1. Гринкова Н.П. Одежда бухтарминских старообрядцев // Бломквист Е.Э., Гринкова Н.П. Бухтарминские старообрядцы. – Л., 1930.

2. Новосёлов. А.Е. У старообрядцев Алтая.// Беловодье: повести, рассказы и очерки. Иркутск. 1981.

3. Восточно-Казахстанская область, г. Шемонаиха.

4. Фурсова Е.Ф.  Традиционная одежда русских крестьян-старожилов Верхнего Приобья (конец ХIХ – начало ХХ вв.). Новосибирск, 1997.

5. Русакова Л.М., Фурсова Е. Ф. Одежда бухтарминских крестьянок (ХIХ- начало ХХ в.) /Общественный быт и культура русского населения Сибири.(ХVIII – начало ХХ в.) Новосибирск. 1983.

6. Ношóбный – будничный, то, что носят ежедневно. ( Зыряновский район, с. Бородино, информатор Снегирева В.А., 1907 г.р.).

7. Лебедева Н.Н., Маслова Г.С. Русская крестьянская одежда ХIХ – начала ХХ в.// Русские. Историко-этнографический атлас. - М., 1967. – С. 225-226.

Т.Г. Шарабарина

Этнография Алтая и сопредельных территорий. Барнаул, 2005.

 

«поляцкие» нарукавники. Из фондов краеведческого музея г. Шемонаиха

---

Нарукавники каменщиков

---

Фартук из Верх-Убы

< Prev		Next >