Чапан не черни: котла не касайся, Честь смолоду храни: С бесчестными не знайся.

«Абай не похож на подростка, он одет как взрослый. На голове лисий малахай, крытый черным бархатом, - старшие носят малахай из лисьих лапок, и, чтобы отличаться от них, тобыктинская молодежь в последнее время стала носить шапки из лисьих спинок. Поверх беличьей шубы на нем надет широкий чапан из черного бархата с серебристо-серым отливом. Рукава не очень длинны - чапаны с широкими проймами и длинными рукавами носят только каркаралинские казахи. Покрой воротника у них тоже отличался от тобыктинского. Да и малахаи в тобыкты¹ шьются не из четырех клиньев, как у каркаралинцев, а из шести. Подпоясывается тобыктинская молодежь не ремнями, а кушаками из голубой ткани».

Это отрывок из романа М. Ауэзова «Путь Абая», ярко иллюстрирующий значение одежды для казахов. Одежда содержала в себе социально-возрастной маркирующий символ: характеризовала человека не только по возрасту, социальной принадлежности, а показывала, из какого региона ее носитель, и еще конкретнее - из какого рода-племени.

Коллекция казахской одежды нашего музея охватывает период с конца XIX по XX век: в ней представлены мужская, женская; детская и взрослая одежда, имеются элементы свадебного костюма. Заглянем в святая святых - фондохранилище музея, узнаем, какую информацию, какую тайну скрывают хранящиеся здесь казахские платья, чапаны, шубы, камзолы. Кто их носил, по каким случаям, чьи руки вышивали их узором...

Все женщины-казашки носили платья «койлек», не юбки и рубашки, не сарафаны. Изначально, в глубокой древности, платья были туникообразной формы. Платья указанного периода все отрезные по талии, с широким длинным подолом и, непременно, с длинными рукавами. Этические нормы того времени, мусульманская мораль и полукочевой образ жизни диктовали свои условия, становясь своего рода «законодателями моды» в степи: считалось непристойным женщине оголять какие-то части тела. Поэтому воротники были глухими, закрытыми, имевшийся разрез на груди платья закрывался специальной деталью «онир» или «алка», который являлся одновременно украшением платья. Шился он из ткани, украшался вышитым орнаментом, отделывался блестящим позументом, яркими пуговицами, бусами, перламутром. В собраниях коллекции музея их 46 штук.

Некоторые из них можно назвать шедеврами декоративно-прикладного искусства: онир начала века из с. Уланское, принадлежавший Байжулиной Нурбану, искусно вышит казахским орнаментом блестящими металлическими нитями. Другой , 1920 года, сдала Турашева Разия. Он сшит из золотистой парчи с бахромами, украшен серебристым позументом с фигурными краями. Внутренний кант выполнен из ткани бордового цвета. Носили их на своих платьях женщины после 16 лет, то есть замужние женщины.

Девушки до 16 лет носили платья до щиколоток с 2-3 оборками. Образцом такого является платье из китайского шелка золотисто-зеленого цвета, с отложным воротником и разрезом на груди. Рукава длинные, на манжете; на подоле - оборка в мелкую складку. Платье сдала жительница Зайсанского района Кокеева К.. Датируется оно 1931 годом.

Поверх платья девушки надевали короткий жилет - камзол. Например, такой: сшитый из полушерстяной ткани черного цвета, с закругленными бортами, передняя часть вышита растительно-зооморфным орнаментом нитями желтого, зеленого, красного цвета с добавлением люрикса. На спинке имитация хлястика в виде вышивки. Камзол был подарен музею Сарсембаевой М. из с. Черновая Катон-Карагайского района.

Девичий наряд дополнялся серебряными украшениями: красивыми серьгами с сердоликом и кораллами, тонкими изящными браслетами. На груди могли быть бусы, монисто из монет, перламутровые пуговицы и бляшки. На головах - маленькие шапочки «такия» разной формы (круглые, с плоским дном, куполообразные, пятиклинные), вышитые узором, украшенные бусами, монетами и перьями филина. Назначение всех этих украшений - не только декоративное. Казахи верили в их магическую силу - оберегать, защищать от дурного глаза и злых духов.

Таких шапочек в фондах музея немало. Интерес представляет такия 1-ой половины XX века. Она круглой формы, сшита из черного велюра, с пятиклинным верхом, обшитым 11 монетками 40-х годов и одним перламутровым украшением-оберегом «тана» в виде пятилепесткового цветка. На макушке - кисточки. Поступила в музей из с. Ленинка Уланского района.

Эти - яркие, вышитые в технике тамбурного шва многоцветным зооморфным узором - поступление последних лет - 80-90х годов XX века.

У девушек, вступивших во взрослую жизнь (после 16) платья отличались большей длиной - до земли, наличием пышных оборок и обязательным ношением ониров, о которых говорилось выше. Камзолы были более солидные: удлиненного силуэта, приталенные, сшитые из дорогих тяжелых тканей, скрепленные серебряной пряжкой «капсырма» или красивыми пуговицами из полудрагоценных камней. Комплект украшений был богаче и значительнее, чем у девушек - подростков: тяжелые нагрудные украшения «ониржиек» или «алка», крупные серьги, массивные браслеты и кольца. В косы вплетали звенящие подвески «шолпы» и «шашбау». Важную роль в одежде казашек играл головной убор. Не зря молвит народная пословица «Борик - адамнын корки» (головной убор - украшение человека). Борик - круглая шапка, отороченная мехом выдры, с пучком перьев филина на макушке или без них. Их носили девушки и молодые женщины. Женщины постарше поверх нее надевали яркую шаль с кистями.

Обязательным элементом одежды являлись шаровары - шалбар (нижние и верхние). Шились они чаще всего из ситца, ничем не декорировались, так как их не было видно из-под длинных одеяний, кроме того, они имели только функциональное значение.

Будучи невестой «калындык», девушка надевала свадебный наряд: платье из красного бархата, удлиненный камзол бордового цвета, расшитый золотой канителью. Тонкую талию подчеркивал серебряный пояс «белдик». На ногах расшитые красные сапожки на каблуках. А на голове - особый головной убор - «саукеле». Он высокий (до 70 см), конусообразной формы, обшит бархатом, оторочен дорогим мехом, украшен кораллом - от наговора и порчи; бирюзой, приносящей счастье; сердоликом - камнем радости и благоденствия. Поверх этого наряда набрасывалась накидка из легкого шелкового полотна или использовался накидной халат.

К сожалению, наш музей не обладает столь ценным свадебным костюмом. Полный свадебный комплект - настоящий раритет. Пожалуй, каждый музей мечтает о нем. Но образцом свадебного женского халата (что тоже редко встречается) гордиться мы можем. Называли такой халат накидным или головным: «бас тон», «кызыл тон». Красный цвет был символом огня, любви, жизни. Философский смысл взаимосвязи этих понятий очевиден: без огня и любви не рождается новая жизнь. Халат свободного туникообразного покроя, с широкими длинными рукавами, без застежек. Его накидывали на невесту во всем ее наряде, закрывая при этом ее лицо. Снимали его во время обряда «бет ашар» (открывания   лица  невесты).      Сдатчица  -      Шарипова  Кадиша,   жительница  Усть-

Каменогорска. А одевала его ее мама Сакиябану Елемис-кызы в 1897 году. Не случайно у него точная датировка. Кто же забудет день своего бракосочетания.

Имеется в музее и свадебное платье, правда, более позднего периода - 2-я половина XX века. Оно нетрадиционного для казахского свадебного костюма цвета -белое, очень маленького размера (так молода и изящна была невеста); отрезное по талии, с длинными рукавами, со стоячим воротником, длинной широкой юбкой. Обильно украшено множеством мелких оборок по рукаву, вороту и всему подолу. На груди тоже оборки в три ряда. Выглядит пышно и торжественно. Сдал его устькаменогорец Толеубаев Б.. Платье было сшито для его сестры бабушкой в старинном традиционном стиле, хотя датируется оно 1979 годом.

После свадьбы женщина вступает в следующую возрастную категорию, ее называют «келиншек» (молодуха). В этот период она носит так же длинное платье с двумя оборками, удлиненный камзол. А на голову она надевает совершенно новое обозначение ее социального положения - головной убор замужней женщины - кимешек или жаулык, как называют его найманы и кереи. Но, если в этот период своей жизни она еще может украсить и камзол и кимешек различными нашивками (галуном, цветной вышивкой, бусами), то, чем старше она становилась, тем скромнее был ее наруд. Фондовая коллекция кимешеков многочисленна и разнообразна. Все они шьются из прямоугольного белого хлопчатобумажного полотна с вырезом для лица. Главное, что они закрывают не только голову, но и шею, и плечи женщины, спускаясь треугольником на спине до пояса.

Перед нами кимешек молодой женщины: он украшен тонкой позументной лентой золотистого цвета, который выложен красивым казахским узором вокруг выреза для лица. Принадлежал Мадияновой Капизе, уроженке с. Точка Уланского района. Время изготовления 1919 год. А вот кимешек пожилой казашки: вырез для лица акцентирован лишь едва заметной машинной строчкой в несколько рядов бледными нитками красного оттенха. Его сдала жительница с. Язовая Катон-Карагайского района Балтыкенева Ж. Поверх кимешека повязывался «шылауш» - белое квадратное полотно, сложенное особым образом, оно закрывало лоб и опускалось красивыми складками на спину. Кимешек или ак жаулык - олицетворение женщины-матери. Не случайно они белого цвета - цвета чистоты, благородства и святости.

Возраст женщины подчеркивался и обувью. Так, девушки ходили летом в туфлях на каблуках «кебис», расшитых узором или без них; зимой - в сапожках без каблуков.

А женщины старшего поколения носили ичиги «мяси» - мягкие кожаные сапоги без каблуков, поверх которых надевались калоши. Платья у них были без оборок, камзолы ничем не украшенные, не обязательно приталенные, и только удлиненные. И все это неярко, неброско, скромно. Вот как этот камзол (Кусаиновой М из с.Акжар Тарбагатайского р-на) из синего плюша, с двумя глубокими прорезными карманами, короткими рукавами. И пуговицы на нем разнобойные: на высокой витой металлической ножке круглые стеклянные головки из белого перламутрового, оранжевого матового и прозрачного желтого стекла. Тут же пришиты плоские пуговицы: 2 металлические, 1 перламутровая. Сразу видно - бабушкин камзол. Платье пожилой казашки - воплощение простоты и скромности. Например, это платье из атласа фиолетового цвета с одной оборкой на юбке. Воротник глухой, на одной пуговице. Рукава длинные на узком манжете. Однако, несмотря на принадлежность платья пожилой женщине, к оборке пришито несколько монеток-оберегов, обшитых тканью, чтобы они не бросались в глаза своим блеском. Платье принадлежало Курмангалиевой Оразгайше из села Акжар Тарбагатайского района. Датируется 20 годами прошлого века.

Итак, если, встретив девушку в яркой тюбетейке или шапочке с перьями филина можно позволить с ней пошутить, побалагурить, то перед женщиной в белом кимешеке остановится любой, склонившись в уважительном почтении.

Зимними видами одежды женщины были стеганые чапаны; шубы, подбитые мехом; дубленки. В выставочном комплексе «усадьба зажиточного казаха» представлена замечательной работы женская дубленка «жаргак тон» начала XX века. Сшита она из тонко выделанной жеребячьей шкуры, по краю отделана белой пушистой мерлушкой. А рукава, передние борта и низ подола вышиты гладью растительным орнаментом в нежных тонах. На красно-коричневом фоне это выглядит очень изыскано. Экспонат был приобретен у жительницы села Екатериновка Аркарбай - кызы Бигай.

Одежда казахской женщины была так разнообразна и интересна, что многое еще не собрано, не все изучено. Предстоит большая работа по дальнейшему комплектованию коллекции национального костюма, по воссозданию многих ее видов. В этом направлении нашими помощниками являются такие центры по изготовлению национальной одежды как «Терме», «Бота» и другие. Они шьют как стилизованный казахский костюм, так и точные копии вариантов старинной одежды.

Древняя казахская одежда создавалась по законам кочевой жизни, учитывая мудрый опыт предков, подчеркивая красоту женщины, вызывая к ней восхищение и уважение. Ведь действительно, «одежда человека - это вовсе не оболочка, не внешний признак или случайное, несущественное добавление: она в гораздо большей степени, чем остальное вещественное окружение людей (дом, предметы обихода) представляет собой непосредственный символ существования целой нации, целой эпохи».²

--------------------------------------------------------------

1. Тобыкты - многочисленное племя казахов Среднего жуза, населявшие юг Семипалатинской области, территорию Чингисского хребта и степей к северу от него

2. Азат Акимбек « Пресс-релиз» к выставке « ДПИ народов Центральной Азии»

Каирбекова А.Р.

ж."Деловой Усть-каменогорск", 2004 №1