Первое крупное передвижение татар из Среднего Поволжья на Восток произошло после присоединения Казанского ханства к Русскому государству. Наиболее массовый отток приходятся на период между 1719 и 1745 гг. Основной причиной передвижения является резкое усиление в крае экономического и национального (особенно в форме религиозных притеснений) гнета со стороны царского правительства»[1. С. 26]. Часть татар была переселена правительственным путем в ходе строительства в крае крепостей и форпостов. Они привлекались царским правительством для перевозки грузов между сибирскими городами вдоль Иртыша. Часть татар были «служилыми», позже вошедших в разряд «оседлых инородцев»[2. С. 63]. Отмена крепостного права в России послужила  мощным толчком для новой волны переселенцев, в том числе и татар из Среднего Поволжья и Приуралья. Вновь прибывшие семьи осваивали земли северо-востока Казахстана. В результате в конце ХІХ в. в Казахстане проживало около 41,7 тыс. татар[1, С.27].

Значительные изменения в увеличении численности татарского населения произошли в ХХ веке. В 20 – 30-е годы основной причиной переселения стал голод, охвативший районы Поволжья. В итоге только за период с 1926 по 1937 годы численность татар на территории Казахстана увеличилась на 12338 человек. Особенно быстрый рост количества татар произошел в послевоенные годы.

Притягательным мотивом для переселения татар стало бурное промышленное строительство во всех республиках Центральной Азии. В Казахстане татары устремились в шахты Караганды и Усть-Каменогорска, горнорудные комбинаты Темиртау, Джезказгана, Шымкента, Тараза. Пиковым временем массового переселения татар из центральной части страны стали годы освоения казахстанской  целины. В степи были созданы даже отдельные татарские совхозы [3. С.52].

В последнее десятилетие ХХ века численность татарской диаспоры на территории Казахстана резко сократилась. В 1997 году были объединены Восточно-Казахстанская и Семипалатинская области. В 1999 году в объединенной Восточно-Казахстанской области перепись населения Республики Казахстан зафиксировала 24506 татар. [4. С. 162].

 По данным департамента статистики Восточно-Казахстанской области на начало 2012 г. в ВКО проживало 17 335 татар, из них в г. Усть-Каменогорске 2591 и 9209 в г. Семей [5].

С образованием в музее-заповеднике отдела этнографии народов и малочисленных этнических групп (1989) начались целевые сборы по татарской этнографии. Вся существующая на сегодняшний день коллекция собрана в основном городах Усть-Каменогорск и Семипалатинск [6. С. 3].

В статье рассматривается фондовая коллекция татарского женского костюма: платья, нагрудники и нагрудные украшения, камзолы, головные уборы и обувь.

Традиционный татарский женский костюм состоял из длинного свободного покроя рубахи – күлмәк, нагрудного украшения – изү. Поверх рубахи одевали безрукавный – камзол с открытой грудью, на голове носили бархатные калфаки с вышивкой. На ногах обувь из мягкой кожи – ичиги.

По принципу кройки татарские женские рубахи середины XIX – начала ХХ вв. делятся на два типа. Первый тип – рубаха туникообразного покроя и второй тип – рубаха со скошенными сшивными плечиками, закругленными проймами для рукавов [7.39]. Переход от туникообразных рубах к рубахам со скошенными и сшивными плечами происходил параллельно с распространением фабричной ткани.

В середине XIX в. у татарок из состоятельных слоев общества рубахи шились из дорогих покупных «китайчатых» тканей: легкого шелка, шерсти, хлопчатобумажной материи и тонкой парчи. Декоративное украшение таких рубах сводилось главным образом к использованию разноцветных шелковых, атласных лент и кружев, позументных кистей и тесьмы [8. С. 92].

Наиболее поздней в музейной коллекции является рубаха с кокеткой. Очень короткий остов рубахи (кокетка) имел скошенный плечевой разрез и круглые проймы. (кыска буйлы күлмәк) [9. С. 94].

В фондах музея-заповедника хранятся три вида подобных рубах[1].

Платье из дорогого светло-зеленого натурального китайского шелка, черный бархатный калфак – наколку, вышитый белым бисером цветочным орнаментом, ажурная шелковая шаль – так выглядел в 1917 г. свадебный наряд нашей горожанки Холля Мухамеджанкызы. Крой платья свободный, длинный, спереди и на спине кокетка. Воротник стойка, высотой – 4 см. Застежка – плечевая, с левой стороны на кнопочках, на воротнике два металлических крючка. Воротник, грудь и низ платья украшены жгутиковой белой тесьмой в виде четырехлепестковых цветочков и круглой бляшечкой с лепесточком. Грудь дополнительно декорирована белой лентой (шириной 5 см) сложенной в бант. Низ платья расширяется за счет четырех встречных складок. Спереди на груди подклад из цветочной ситцевой ткани. Подол (итәк) платья подшит с изнанки этой же тканью, шириной 7 см [6. С. 12].

Другой татарский свадебный комплект подарила музею Гонцова Фарида Лифкатбековна. Сшит он из плотного шелка розово-кремового цвета, украшенного растительным узором. Свадебный комплект состоял из платья, нагрудного украшения – изю, сшитого из позументных лент, и короткого безрукавного камзола. Платье и камзол украшены золотистого цвета позументной лентой с волнистыми краями [6. С. 13].

К сожалению, полных сведений о костюме информатор не знает, ей лишь известно, что свадебный наряд принадлежал тете – Гонцовой Фатиме Хикматулловне (1898 г.р.), которая в начале ХХ века проживала в городе Павлодаре.

Третье платье сшито из тонкой шифоновой ткани фиолетового цвета в клетку. Покрой широкий, свободный, на кокетке, воротник стойка (высота – 4 см), застежка спереди на трех крючках. Рукава длинные – 65 см. Кокетка украшена спереди и сзади в виде большого размера «воротника-обманки», края которой обрамлены бежевого цвета ажурными кружевами фабричного производства. Кружева украшают низ рукавов. Для практичности кокетка и низ оборки имеют хлопчатобумажный подклад. Платье принадлежало матери Абубакировой Галии Гарифовны, которая является одним из старожилов в городе Усть-Каменогорске [6. С. 14].

Неотъемлемой частью женской одежды татар является нижняя нагрудная повязка нагрудник (күкрәкчә). Она представляет собой кусок ткани в форме четырехугольника, размером около 20 х 30 см или 25 х 40 см, два угла, прилегающие к узкой стороне, были скошены. На среднюю часть нагрудников, начиная от верхней стороны, обязательно нашивался второй слой ткани, длиною около 20 см и шириной в расстояние между скошенными углами. Шили их из различных тканей, средняя нашивка всегда более или менее богато расшивались. Вышивка на нагрудниках чаще тамбурная, с цветочным орнаментом. Надевали нагрудник под рубахи и при помощи лямочек укрепляли к шее или за плечи, закрывая грудь женщины, слегка видневшуюся в прорезь ворота. Носили их замужние женщины и старухи [8. С. 106].

В фондовой коллекции есть два нагрудника[2], подаренные жителем села Башкуль Бескарагайского района Сахабутдиновым Фанисом. Нагрудники принадлежали его бабушке Вафиной Гульсум Зинатулловне (1919 – 1999 гг.). Оба нагрудника у Гульсум Зинатулловны сшиты из хлопчатобумажной ткани, один размером 40 х 45 см, другой 37 х 43 см. Верхние углы подвернуты треугольником. На центральной части пришита белая хлопчатобумажная ткань, размером 19,8 х 14,5 см, на которую нитками мулине нанесен тамбурным швом примитивный орнамент. На одном нагруднике узор растительный в сочетании с зооморфным орнаментом, на другом только растительный. Верхний край  нагрудника оформлен темно-синей атласной лентой (4 х 18 см) [6. 14-15].

Нагрудное украшение – изү – представляет собой несколько разноцветных лент, которые нашивались на грудь рубахи. Каждая лента начиналась от воротника, шла вдоль разреза, затем загибалась полукругом и по другой стороне разреза возвращалась обратно до воротника, т.е. она приобретала лопатообразную форму и закрывала всю грудь [10. С. 255]. Имелось два основных типа изү – нашитое на рубаху и самостоятельное. Ленты брались разноцветные, чаще синие, красные, желтые, белые. Далее на одной из лент нашивалась полоска позумента, и так до тех пор, пока все изү не превращалось в позументное. В большинстве случаев позументная лента нашивалась на лопатообразный нагрудник с грудным разрезом. Нагрудник делался из коленкора или из хлопчато-бумажного полотна. Нередко изү украшали путем дополнительного нашивания на них различных мелких украшений в виде монет, бляшек, пуговиц, бусин и т.д. Количество и типы нашиваемых мелких украшений были очень разнообразны и зависели от личного вкуса владелицы. В верхней части пришивались завязки, которыми украшение  прикреплялось к шее, а снизу закрепляли  к рубахе. Иногда их пришивали в нескольких местах к рубахам.

Нагрудное украшение – изү носили все женщины. Позументное изү в качестве свадебного и праздничного украшения носили более состоятельные, изү из лент или просто разноцветных полосок ситца нашивали на рабочие рубахи. Позднее изү стали носить преимущественно пожилые женщины [10. С. 255].

В коллекции музея-заповедника имеется три вида изү[3]. Первое нагрудное украшение – изү поступил запасник музея-заповедника в 1990 году от жителя нашего города Моспан Владимира Федоровича. Изү принадлежало теще сдатчика Магисавар Булатовой, которая в то время жила в городе Семипалатинске [6. С. 15].

Самое богатое и раскошное изү, это украшение, выполненное из позументных лент золотого цвета и принадлежало Гонцовой Фатиме Хикматулловне (1848 г.р. - ?), проживавшей в городе Павлодаре [6.16]. КП – 17 – 20277.

Третье, изү бытовало в г. Семипалатинске и принадлежало Салиховой Газизе (1899 г.р. – ?). Сшито из полосок темно-коричневого бархата и голубого шелка шириной 2 см, а также позументной ленты шириной 2,5 см и 6 см. По краям красная лента шириной 3,7 см [6. С. 17].

Неотъемлемой частью татарского костюма являются безрукавные камзолы. Исследователи С.В. Суслова и Р.Г. Мухамедова по покрою камзолы делят на три вида: 1-ый вид, с цельной приталенной спинкой, 2 – с надрезанной и сосборенной по бокам спинкой и 3-ий – с отрезной присборенной спинкой [8. С. 117].

В музее-заповеднике хранятся два камзола.[4] Оба безрукавные с цельной приталенной спинкой, только бархатный камзол длинный от талии к бедрам расширяются с помощью боковых клиньев и трех «защипов». Края бортов, подола и проймы рукавов украшены позументной лентой. Внутри подклад из светло-бежевого сатина. С правой стороны ниже груди пришит накладной карман, размером 20 х 20,8 см из хлопчатобумажной ткани.

Камзол от свадебного комплекта, наоборот  короткий  и по бокам от проймы рукавов вставлены клинья. Края бортов, подола и проймы рукавов камзола обрамляет позумент золотистого цвета с волнистыми краями, шириной 5 см. Подклад хлопчатобумажный розового цвета с рисунком растительного характера [6. С. 18].

Бархатный камзол принадлежал Рафиковой Фатихе Ахтамовне. В конце ХІХ в. в переулке Пожарном (ныне улица М.Горького, 50) татарский купец Ахтам Рафиков строит двухэтажный дом с торговой лавкой, представляющий собой сочетание деревянного и каменного зодчества. Молодой Ахтам начал свое дело с небольшого завода по выпуску восковых свечей, затем открыл мыловаренный завод, занимался пчеловодством и торговлей [6.5].

Уникальные предметы, связанные с купцом А. Рафиковым, поступили в запасник музея в 1997-1998 годы от его внучки – Фаизовой Афримы Валиевны, а после её смерти, от снохи Фаизовой Гульсум Латфулловны.

Татарские головные уборы разнообразны и представляли собой ряд переходов от головного убора, защищавшего голову от внешних влияний, до головных уборов-украшений, носимых исключительно с декоративными целями [11, С. 262].

Делятся они на девичьи и замужних женщин, летние и зимние. Зимние  шапки шили с мягким верхом и меховым околышем на стеганой основе. Часто их опушали мехом бобра (камчат), отсюда и название камчат бүрек. Девичьи головные уборы имели одну отличительную особенность: шапкообразную конструкцию и одевались без волосника [8. С. 130].

Девичьи калфак представляет собой вид длинного колпака, один конец которого заканчивается на конус, к которому пришита кисть. Он надевался на голову, а конусообразный конец откидывался назад (или на бок) [7, С. 56].

Головные уборы замужних женщин более разнообразны и сложны. Они бывают нижними и верхними и подразделяются на группу покрывал, на группу колпаков и шапок. Покрывалообразные уборы характерны для всех возрастных категорий женщин, и особенно для пожилых и представляют собой самые  различные по форме, территориальной принадлежности и времени бытования уборы, носившиеся поверх волосников [8, С. 150].

Форма покрывал была полотенцеобразная, треугольная, квадратная, и назывались они  тоже по разному: тастар, жаулык, кыекча, өрпәк.

К нижним головным уборам относятся: чечкап[5]  , сылапцау[6]  , башкигец[7] и налобные платки – маңгайча. Верхние - тастар, кашпау и калфак. Тастар – головное полотенце, размер которого достигал до 2-2,5 метров, и имел  несколько видов. Концы тастара были богато орнаментированы тканым узором, вышивкой, бахрамой.

Кашпау – шапка, надеваемая поверх покрывала на мягкой основе и состоит из трех частей. Как отмечают этнографы, многие из этих головных уборов, уже к середине XIX века вышли из быта.

Из выше названных головных уборов татарских женщин Поволжья конца XIX и начала  XX века широкое распространение у нас получили лишь бархатные калфаки.

Происхождение бархатных калфаков связано с казанскими вязанными калфаками – «ак калфак», которые большое распространение получили в середине XIX века. Старинные деревенские колпаки одевались прямо на голову, и конец их откидывался назад. Вязаные колпаки городского типа, откидывались преимущественно набок [11. С. 277].

Основным материалом калфаков был бархат разных цветов, но в основном преобладали темные тона: бордовый, черный, темно-зеленый и синий. В украшении головных уборов применялись цветной и белый бисер, бусы, монеты, металлические пронизи и бляшки, а также речной жемчуг.

В вышивке использовали цветные шелковые ткани. В технике вышивки мастерицы применяли гладь, тамбурный шов, стебельчатый и петельчатый швы, канитель или золотошвейную гладь. Узоры на них в основном цветочно-растительного характера. Нередко лепестки и листочки выполняются золотошвейной гладью, придавая при этом узору рельефность и массивность в сочетаний с аппликацией из позолоченных и серебряных монет.

В конце XIX – начале  ХХ века на территории нашего края из моды казанских горожанок были заимствованы три вида калфаков:

1. Калфаки с околышем средней длины.

Состоял из двух частей – из мягкого бархатного верха (ложной шапочки) и твердого околыша. Подобные калфаки богато украшались. Носили их как с платком, так и без, при этом концы лежали на одном боку.

1. Калфаки – наколки или по-татарски «мөгез калфак».

Их больше носили молодые женщины и девушки. Крепились на волосы с помощью крючков и заколок.

1. Калфаки с твердым околышем и плоским верхом, «такыя калфак» или «түбәтәй калфак».

Они тоже крепились на волосы, ближе ко лбу и их носили не только девушки, но и женщины, в сочетании с фабричным платком. Ведь замужние женщины-татарки должны были закрывать не только голову, но и шею, плечи и спину.

Калфаков с околышем средней длины в фондах музея-заповедника шесть[8], калфаков – наколкок– два[9].

К сожалению калфаки с твердым околышем и плоским верхом отсутствуют, но об их бытовании на территории края можно судить по старым фондовым фотографиям[10].

 Уникальным музейным калфаком является, головной убор Магисавар Булатовой, сшитый из коричневого бархата, лицевая сторона которого украшена вышивкой гладь шелковыми нитками цветочным орнаментом. На калфаке околыш оформлен объемной многослойной вышивкой мелким речным жемчугом, узор цветочная ветвь. Сдал данный калфак с целым комплексом предметов по татарской этнографии житель г. Усть-Каменогорска Моспан Владимир Федорович. Предметы принадлежали родителям его жены – Фании Салимовны (девичья фамилия – Булатова).

На семейной фотографии[11] Булатовых бабушка Фании Магисавар абий[12] сидит в том самом калфаке, украшенном речным жемчугом и нагрудном украшении – изү. Снимок сделан 23 февраля 1928 года. На обороте снимка надпись арабской графикой: «Тебе память, отцу и Фариде после праздника посылаем. Снялись вместе, Гани не пойду говорил. На мать смотрели и смеялись, с братом плохо вышли. Никому не показывайте. Получите и скажите, как мы вышли. 1928 год 23 февраля в день Красной Армии» [6. С. 4].

Бордового цвета калфак Рафиковой Фатихи Ахтямовны[13] и калфак сшитый из темно-красного бархата принадлежавший матери Абубакировой Галии Гарифовны[14], украшены растительным орнаментом  техникой канитель.

Материал калфака дочери купца А. Рафикова Холли Мухамеджанкызы (1902–1997 гг.) и калфака Салиховой Газизы (1899 - ?) из Семипалатинска тоже бархат. Оба вышиты цветными шелковыми нитками цветочно-растительным орнаментом.

Практически все ученицы нашего города татарского медресе у Гафар муллы Шамсутдинова носили на головах калфаки–наколки. Об этом нам свидетельствуют фондовые фотографий[15].

 Калфак - наколка из темно-красного бархата[16] украшенный техникой канитель растительным узором принадлежал жительнице города Зайсан, другой калфак-наколка[17] был свадебным украшением Холли Мухамеджанкызы - дочери татарского купца Ахтяма Рафикова. Уникальные предметы, связанные с купцом А. Рафиковым, поступили в запасник музея в 1997-1998 годы от его внучки – Фаизовой Афримы Валиевны, а после её смерти, от её снохи Фаизовой Гульсум Латфулловны [6. С. 21-22].

Таким образом, татарские женские головные уборы являлись наиболее украшаемой частью одежды, и имели несколько вариантов, но до нас дошли лишь калфаки. Фондовая коллекция татарских женских калфаков этнографического музея-заповедника небольшая, но для историков и этнографов они имеют большую ценность.

С развитием капиталистических отношений традиционные головные уборы претерпели большие изменения; некоторые из них вообще вышли из употребления. Традиционный головной убор женщин был заменен фабричным платком, завоевавшим во второй половине XIX в. большую популярность среди татарок всех этнографических групп. Женщины татарки смогли их удачно приспособить к своей традиционной одежде. Повязывание платка на кромку (узлом под подбородком) давало возможность, например, закрыть голову, шею, плечи и спину. Некоторые женщины стали покрывать голову двумя фабричными платками. Непосредственно на голову надевали большой кашемировый платок (кәшимир яаулык) черного или красного цвета, сложенный на угол. Середину его спускали на лоб и двумя свободными концами завязывали на макушке  двойным узлом (кукеш). Поскольку платок был из плотной ткани, то кукеш получался большой. Поверх этого платка надевали другой более легкий и светлый, сложив его также углом пополам, концы завязывали под подбородком.

В музейном фонде три шелковые ажурные шали[18] белого цвета фабричного изготовления. Все три по периметру имеют длинную бахрому. Первая шаль, принадлежала Холля Мухамеджанкызы (1902 – 1997 гг.). На своей свадьбе этой шалью она покрывала лицо [6.23].

Другую шаль, передала в дар в фонд музея-заповедника Айкенева Роза Закировна, которая живет г. Усть-Каменогорск с 1968 года. Шаль принадлежала ее маме - Хамидуллиной Зейнап Галикызы (1913 г.р. - ?), а ей досталась по наследству от матери. В 1969 году Хамидуллина З. переехала из Казани к дочери в Казахстан [6. С. 23].

 Наконец третью, сдал тоже житель г. Усть-Каменогорск Кадрылеев Ш.У. Предмет принадлежал матери сдатчика Кадрылеевой Марзие (1911 г.р. - ?) [6.24].

В конце XIX в начале ХХ века хозяйство было натуральным, и почти все сельское население занималось прядением, ткачеством и кожевенным ремеслом. Выделывались все основные сорта хорошей кожи: юфть, цветной сафьян, плотная и толстая подошвенная кожа.

Кожаная обувь (ичиги) казанских татар были распространены повсеместно и на территории нашего края. Шили женские ичиги из мягкой черной кожи, иногда цельными от головы до голенищ. К головке пришивалась отдельно выкроенная мягкая подошва. Женщины из богатых семей позволяли себе богато инкрустированные из цветной кожи сафьяновые ичиги (на мягкой или твердой подошве и на высоких каблуках).

Ичиги Магисавар Булатовой[19] сшиты из цветной натуральной мягкой кожи. Головка заостренная, подошва с отдельным каблуком. Орнамент инкрустации стилизованно-зооморфный и растительный. Все кусочки кожи сшиты разноцветными шелковыми нитками. Подошва дополнительно прошита белыми хлопчатобумажными нитками [6. С. 24].

Две пары ичигов, современные фабричного изготовления и куплены в магазинах в 60-70-ые годы ХХ века. Одни ичиги сшиты из черной натуральной кожи, другие тоже черные, но лакированные[20][6. С. 23].

Туфли[21] Арской обувной фабрики из натуральной кожи темно-коричневого цвета с закругленным носком и набольшим каблуком привезла из Казани Роза Закировна Айкенова в 1969 году, через год после замужества. [6. С. 26].

Другие туфли[22], сшитые из красного плюша, закругленным носиком и коричневого цвета квадратной формы с небольшим каблуком передали в дар из  татарского этнокультурного объединения. Туфли декорированы цветочным узором, выполненным машинной вышивкой и украшенные мелким бисером синего и желтого цветов. По словам членов татарского центра, подобные туфли можно было купить только в Татарстане [6. С. 27].

К сожалению, за эти годы полных комплектов традиционной женской одежды татар, мы не смогли найти, поэтому целевые сборы и впредь будут продолжаться.

Отсутствуют у нас и мужские комплекты костюмов. В запаснике музея-заповедника имеются только две тюбетейки, рубаха и один тканый ворсовый пояс с серебряной пряжкой. Поэтому сотрудники музея-заповедника будут, активно вести сбор предметов для пополнения коллекции и продолжат работу в различных направлениях – научной, экспозиционной и выставочной деятельности.

Национальные костюмы, хранящиеся в фондах музея-заповедника являются культурным наследием нашего государства. Музейная коллекция по татарской этнографии найдет свое достойное место в экспозиции и ждет своих любознательных экскурсантов.

 

Опубликовано в научном журнале Республики Монголия «ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БИЧИГ» г. Улан Батор - 2013 г.