История русского женского крестьянского головного убора прослеживается со времен древних славянских племён, а корнями уходит еще дальше… У славян девичий головной убор, по крайней мере летом, не покрывал макушку, оставлял волосы открытыми. Маленькие девочки носили на лбу простые матерчатые тесёмки, взрослея, девушка получала ''красу'' – девичий венчик или нарядно расшитую повязку. До замужества волосы можно было носить распущенными, что случалось по праздникам, или заплетать в одну косу – в знак того, что у её хозяйки нет пары. Замужние женщины заплетали две косы и обязательно укрывали волосы полностью. Головной убор органично входил в комплекс костюма, который в древности был пронизан космической символикой, являлся образом мироздания. Самый высокий уровень – голова, представляла идею неба. Поэтому здесь изображались солнце, устремляющееся ввысь Мировое Древо, птицы… Даже названия частей головного убора, сохранившиеся с тех далеких времен, являются ''птичьими'': ''кокошник'' – от древне русского слова кокош (петух, кур),  ''кичка'' - от кика (утка)… Венчики и повязки, окружающие голову, рассматривались как символ ''кругозора'' – горизонта, круговой линии соприкосновения неба и земли. А различные бисерные рясны (вертикальные полосы идущие от кокошника вниз), кисти, бахрома имитировали дождевые струи, т.е. представляли небесную воду. Последним наследником этих традиций стал русский крестьянский головной убор, он известен во множестве региональных вариантов, в различной  степени сохранности дожил до начала ХХ века. Только древний принцип открытости девичьих и закрытости бабьих волос соблюдался у крестьян  повсеместно.

В Восточно-Казахстанском Областном архитектурно-этнографическом и природно-ландшафтном музее заповеднике хранится коллекция русского крестьянского костюма бытовавшего в наших краях. Она датируется концом ХIХ - первой половиной ХХ вв. И насчитывает более тысячи единиц хранения. В том числе и традиционные головные уборы.  Помимо платков и шалей это 12 кокошников, 13 позатыльников, 4 кички и 14 шашмур.

В начале ХХ века в старообрядческих деревнях маленькие девочки, лет до 8, бегали с непокрытыми головами, никаких специальных уборов не имели, хотя в некоторых бухтарминских сёлах старухи все же вспоминали сшитые из тканей полоски, которые в старину повязывали. Как далёкие предки славяне, крестьянские девушки, повсеместно убирали волосы в одну косу, которая плелась из трёх прядей, причем укладывались прядки всегда сверху, обратное плетение для них не допускалось. Крестьянкам были известны способы плетения косы и из большего количества прядей, в этом случае она получалась широкой. Чтобы коса выглядела аккуратной, а волосы были гладкими, их предварительно смазывали коровьим маслом. Закрепляли заплетённые волосы косоплёткой – ленточкой, или узкой полоской ситца. По праздникам девичья коса украшалась лентами или специальными косными украшениями. В первом случае брали несколько разноцветных атласных лент, обязательно поярче, длиной около  метра и, соединив их вместе, перехватывали посередине, получался объемный пучок. Место перегиба фиксировалось булавкой-пажиком, и им же весь пучок прикрепляли к середине косы. Были популярны разнообразные косные украшения: бисерные кисти, подвески... Основу кистей составлял плетёный шнурок, концы которого заканчивались бисерными поднизями, все низки соединялись по низу так, что получалась как бы бисерная юбочка. В деревнях по рекам Ульбе и Убе, помимо кистей, вплетали в косы вязаные шерстяные полоски или тесёмки, расшитые блестками (''бляшками''), бахромой, пуговицами. Девушкам не возбранялось ходить с простоволосыми, но всё же чаще надевали платок. Его складывали пополам на угол, а затем сворачивали полосой шириной примерно в ладонь, повязывали вокруг головы короной, узел сзади, темя оставалась открытым, свободные концы свешены вдоль спины. В жаркие солнечные дни, девушки спасаясь от палящих лучей, брали конец этого платка, расправляли и накидывали на голову как капюшон, самый уголок при этом подворачивали во внутрь. Яркие расцветки шелковых и кашемировых платков искусно дополняли живыми цветами. Их подтыкали в складки или по нижнему краю платка на лбу, как челку. Использовали полевые и садовые цветы – жарки, марьин корень, мальвы, бархатцы и др. Когда живых цветов не было, не сезон, их заменяли искусственные, сделанные из бумаги или шерсти, и даже конфеты в цветных обертках. Любили прикреплять перья дикого селезня, брали только особые, загнутые крючочком, так называемые ''косички'', их подтыкали у лба, и получалась челочка из перьев. В будни и на работу девушки повязывали голову обыкновенным ситцевым платком, сложенным в косынку, причем все концы сзади скалывали вместе булавкой,  пришпиливая тут же и букет цветов.

Особой красотой и сложностью отличались праздничные головные уборы молодых замужних женщин. По традиции во время свадьбы проводился обряд  ''окручиванье'', во время которого невесте меняли прическу и головной убор с девичьих на бабьи. Свашки делили ей волосы пополам и заплетали две косы, теперь уже кладя пряди понизу, обе косы укладывали на голове короной, но так, чтобы они не пересекались. Перекрещивание кос почитали за грех, т.к., в этом случае женщина как намеревается соединить две косы в одну, как у девки. С момента окручивания волосы женщины будут навек разделены: она и чесать и мыть их должна будет по отдельности, сначала одну половину, потом другую, потому что соединять – грех. На косы, поверху, надевали ''кичку'' - особую шапочку, род чепца, которая держала волосы и являлась каркасом для других частей убора. В начале ХХ в. кичка шилась из ситца или сатина и представляла довольно плотно облегающий голову чепец, основу которого составляла прямая полоса ткани, сшитая кольцом, сверху и снизу собранная на вздержки, в середине, на макушке оставалось небольшое отверстие. Надо лбом вшивался жесткий дугообразный плоский гребень (высотой сантиметров пять), он туго простёгивался шерстью. Плотно подтянув тесемочки кички, свашки подвязывали позатыльник, с тыльной стороны головы закрывавший волосы. Он представлял собой нарядную полоску, нашитую на плотную стеженую основу из грубого льняного полотна, преимущественно прямоугольной формы, длиной около 20 см, а высотой – 15-17 см. Жесткая льняная основа с лицевой стоны покрывалась дорогими добротными тканями: плисом бордового цвета, синим кашемиром, парчаой... Та часть, которая не была на виду, закрывалась лоскутами ситца, чаще в красных тонах. Декорировались позатыльники очень пышно. Встречались с золотым шитьем, но чаще нашивали широкую позументную тесьму, серебристого или золотистого цвета (крестьянки называли её ''прозументом''). По нижнему краю крепилась очень плотная, многослойная поднизь, свитая из шерстяных ниток (гаруса), на каждый свитый шнурочек-бахроминку нанизывали три бисеринки. Бахрома-поднизь могла быть как одноцветной, так и с чередованием равновеликих участков двух цветов (каждый в пределах 1,5 см), например зелёного и красного. Порой эта сама по себе нарядная поднизь, по верху закрывалась решеткой из серебристой бахромы, нижние края которой не свисали свободно, а были зафиксированы поперечной ниткой с поднизанными на нее же бисеринками. К середине боковых краёв позатыльника пришивались тесёмки, с их помощью он крепился поверх кички.

Дальше надевали кокошник. Он представлял мягкую шапочку с очень жестким очельем-околышем, который по размеру и форме точно соответствовал твердому гребню на кичке, насаживался на него и держался крепко. В богатых семьях кокошники шили из бордового бархата, теменную часть расшивали золотошвейки, узор – растительные мотивы сопряженные с символикой Мирового Древа. Твердое очелье часто украшали нашивками из позументной тесьмы. Конечно, столь сложные по изготовлению уборы делали  мастерицы, которые были не в каждом селе, например, Рыльская Евдокия Григорьевна из с. Александровка в 1910-20-ые годы принимала заказы не только от односельчанок, но и ездила по соседним деревням. В семьях со скромным достатком, не имеющим возможность заплатить за работу золотошвейке, кокошники шили из парчи, блестящая нарядная ткань исключала необходимость выполнения сложной вышивки.

И, наконец, последний элемент убора, вкруг головы, под очельем кокошника и над линией декора позатыльника повязывается платок, сложенный полосой. Способы повязки не отличаются от девичьих, вернее девичий головной убор входил в женский как составная часть. Как и девки, молодые женщины тоже любили украшать голову  цветами.

Сложный многослойный и богато украшенный головной убор в старину носили только молодухи, т.е. молодые женщины, вышедшие замуж, но еще не родившие первого ребенка.

По традиции, замужние женщины всегда ходили с покрытой головой, даже дома. Молодухи в будни, а все кто старше повседневно носили шашмуру. Она шилась из покупной ткани (ситца, сатина различных расцветок) и состояла из трёх частей: налобника, кишки и макушки. Налобник – полоса ткани  шириной 5-7 см, которая располагалась на лбу. Кишка представляла собой круглый жгут, толщиной в диаметре от 3 до 0,5 см, её шили из ткани, закатывая туда шерсть (козью, маралью)  или же простёгивая холст, сложенный в несколько слоёв. Макушка – кусок ткани овальной формы, который покрывал верх головы. Налобник и макушка сшивались вместе, а в шов вшивалась кишка. Сзади на макушке прошивалась кулиска, в которую продергивались встречные шнурки, потянув за их концы, можно было регулировать ширину шашмуры. Поверх шашмуры обязательно повязывали платок, его выбор зависел от ситуации: праздник или будни, лето или зима, ну и от достатка семьи… Появиться на людях ''космачем'', т.е. без платка,  считалось неприличным. Только самые древние старухи могли позволить себе ходить в избе в одной шашмуре. В шашмуре полагалось спать, а снимали только когда заходили в баню мыться или волосы расчесывали.

В наши дни пожилые старообрядки продолжают шить шашмуры, но не носят их повседневно, а надевают только на моленье,  т.е. шашмура приобрела обрядовый статус, став частью моленного костюма.

Шарабарина Т.Г.

Вестник культуры №6 (47), Усть-Каменогорск, 2009. С.20-23.