Культура русских старообрядцев-кержаков[1], живших на территории современной  Восточно-Казахстанской области на протяжении двухсот лет, привлекала и привлекает внимание исследователей. Здесь сформировались две известные этнографические группы кержаков-старообрядцев – ''поляки''[1] и каменщики[1],  каждая  имеет свою историю и как следствие некоторые различия в культурных традициях.

Одежда, неотъемлемая часть материальной культуры, у старообрядцев сохраняла архаические элементы вплоть до ХХ в. Комплекс женской горничной одежды с сарафаном, характерный для северных и центральных районов России,  был привезен предками ''поляков'' и каменщиков на Алтай. Сохраняя основы традиции, в ХIХ в. костюм претерпел некоторые изменения. Связаны они были в большей степени с появлением новых материалов:  на смену льняному полотну домашней выработки пришли покупные фабричные ткани, которые, имея большую ширину, давали  возможности новых конструктивных решений старинных типов кроя. Сыграло свою роль и появление новой технологии  пошива одежды. Швейные машины на удивление легко были приняты староверами.  Переход на машинное шитьё  не только ускорил процесс изготовления одежды,  но и подтолкнул к возникновению новых технологий декорирования. Народный костюм, несмотря на жесткость существовавших традиций,  не был некой окаменелостью, изменения в пределах традиционных норм допускались, хотя и могли вызвать толки о ''греховности'' тех или иных новаций. Однако, принципиально новый тип одежды мог появиться  только вслед за коренными изменениями в сознании кержаков, с утратой информационной изоляции старообрядческих общин.

Исследователи отмечают, что в Сибири городская бытовая культура, как более прогрессивная, оказывала влияние на сельский уклад. Заимствование тех или иных элементов шло постоянно, так, например,  ещё в первой половине ХIХ в. у крестьянок Западной Сибири получил распространение комплекс с юбкой - '' парочка'', что явилось ярким отражением влияния города как центра культуры  на женскую одежду сельского населения[1]. Прошло почти целое столетье прежде чем юбка с кофтой появилась на Алтае.

Юбки и кофты крестьянки называли ''парочками''. Следует заметить, что так же назывался и комплекс традиционной одежды – сарафан и рубаха – если они были сшиты  из одинаковой ткани, впрочем, в случае если и нарукавники шились из той же  ткани, то этот комплект все равно назывался парочкой, хотя и состоял из трёх предметов, т.е.  слово использовалось в  значении   ''парный = одинаковый''. ''Парочка'' в применении к кофте с  юбкой скорее указывала на двучастность комплекса,  потому что так называли комплекты, сшитые как из одинаковой, так и из разной ткани.

Проникновение комплекса с юбкой в кержачьи села  началось на рубеже ХIХ и ХХ веков. Этот процесс в большей степени коснулся тех поселений, которые располагались ближе к городу и имели с ним более тесные контакты. У каменщиков, в отдаленных труднодоступных селениях Бухтарминской долины, даже в 1920-ых гг. сохранялась ревностная приверженность  к старинным типам одежды. Н.П.Гринкова, посетившая Бухтарму в составе экспедиции 1927 г., свидетельствует, что городской тип одежды здесь называли ''дьявольская лопоть[1]'', и встречался он довольно редко. Только в тех местах, которые располагались ближе к тракту, сарафаны начинали вытесняться юбками и кофтами. ''Так, например, в деревне Черновой, расположенной сравнительно близко к волостному селу Катон-Карагай, сарафаны и шашмуры носят старухи и пожилые женщины, молодые и девушки носят юбки с кофтами. В случаях, если черновинские женщины попадают замуж в Белую, Фыкалку, Язовую, то они опять переходят на сарафаны, подчиняясь требованиям свекрови и местным правилам поведения.''[1] Перспектива замены сарафанов на городской наряд была не только подмечена исследовательницей,  но и осознавалась самими кержачками: ''При всей устойчивости старых форм одежды, даже в самых крепких деревнях, молодые женщины уже несколько опасаются за судьбу своих многочисленных сарафанов, которые они не успеют сносить, а их дочери, вероятно, перережут на кофты с юбками''.[1]

Иная ситуация складывалась в ''польских'' селах (ныне Глубоковский и Шемонаихинский районы Восточно-Казахстанской области). В конце ХIХ в. здесь сложилась тенденция постепенного отхода от старых традиционных способов кроя и декора одежды. Архаические вышитые и тканые узоры повсеместно заменялись ''купецкими галунцами'' – покупными лентами, тесемками, сутажом, кружевами, позументом…  Их нашивали по подолу, лямкам и перелинке[1] сарафана, а так же на рубахах: на воротничке, на планке разреза, на поликах[1], на запястьях[1], т.е. там, где по традиции полагалось защищать узором-оберегом прерванную ткань (место разреза). Новый способ декорирования, значительно сокращая время изготовления, сохранял традиционно яркий, броский  внешний вид одежды. В то же время, это подспудно  подготовило ''полячек''  к самой мысли о возможности коренных изменений в одежде, что и привело в итоге  к их переходу на городские парочки. Начавшись в конце ХIХ в., этот процесс приобрел массовый характер в 1920-х гг. В полевых записях сотрудников Восточно-Казахстанского областного этнографического музея[1] зафиксированы высказывания информаторов, подтверждающих это. Например, Антроповой П.В., 1902 г.р., из с. Орловки ''юбку шила мама в начале 20-х годов, когда отошла мода на сарафаны'', Кожихова О.А., 1906 г.р., с. Предгорное - ''парочку шила по моде 20-х гг.'', Колмакова М.А., 1893 г.р., с.  Бутаково - ''на юбки перешли в 20-ом году''. Шили парочки сами крестьянки, иногда прибегая к помощи ближайших родственниц  - матери, сестры, тетки. Только однажды в полевых записях встречается упоминание о некой белошвейки из с. Орловки. По традиции шили к свадьбе, в приданое, в которое входило несколько комплектов одежды для молодой женщины. Жительница с. Верх-Убы Бежецкая Е.Е,1936 г.р., рассказала, что слышала от матери, будто раньше к свадьбе ''в ящик добро клали, богатые по 30 парочек – юбок с кофтами''. Шились парочки  из покупной материи, использовался весь доступный ассортимент: ткани шерстяные, шелковые, хлопчатобумажные; различного качества выработки и расцветки: гладкокрашеные, набивные, пестротканые… Нарядные ткани покупали в лавках в родных селах или привозили из города. Бывало, что юбку или кофту перешивали их материного или бабушкиного сарафана. Есть сведения и о кофтах с юбками, сшитыми из своедельщины, т.е. из домотканого полотна, они использовались как рабочая одежда.

Конструктивные особенности кроя и декора крестьянских парочек позволяют предположить их  генетическую связь с модной городской одеждой рубежа ХIХ-ХХ вв., относящейся к стилю модерн. Сочетание функциональности и декоративности, присущее одежде данного стиля, соответствовало рациональным эстетическим требованиям, лежащим в основе крестьянских воззрений на назначение одежды в данный исторический момент. Это первое проникновение мировой модной тенденции в народную среду стало возможным благодаря развивающимся средствам массовой информации. Хотя, печать ещё не доносила непосредственно до глубинки все модные веяния, но крестьянки имели возможность знакомиться с ними через посредничество горожанок, выписывающих и читающих модные журналы. Их наряды вполне могли послужить моделями для сельских модниц. Из всего многообразия силуэтов, появляющихся тогда в мире,  провинциалки отдали предпочтение удобным юбкам и блузкам.  В оригинале эта одежда предусматривала еще и особую постановку фигуры,  напоминающую латинскую букву ''S'', при этом верхняя часть фигуры была слегка наклонена вперед (''голубиная грудь''),  живот втянут, а нижняя часть корпуса как бы немного отодвинута назад. Это достигалось с помощью специального корсета, стягивавшего талию до модного объёма[1].

Крестьянский вариант этого силуэта, отвергая неестественную стесненность фигуры, взял некоторые конструктивные и декоративные особенности. В фондах ВКОЭМ хранятся 44 крестьянских кофты, из них 41 характерного силуэта: свободный, расширяющийся к низу перед сочетается с прямой узкой спинкой. Логика такого кроя раскрывается в одном из вариантов данного фасона. Кофта из малинового кашемира, сшитая в 1910 г. в с. Бутаково, выделяется сложной конструкцией плотно прилегающей спинки, которая фиксировалась на корпусе при помощи двух завязок, вшитых в боковые швы изнутри на уровне талии. В модели достигнуто идеальное сочетание качеств: комфортность свободной и изящество прилегающей одежды. Характерной конструктивной деталью свободных кофт является использование вместо вытачек в верхней части лифа вертикальных отделочных застрочных швов. Акцентирование грудки достигается богато декорированной отрезной, накладной или сымитированной кокеткой. Оборки, кружева, тесемки, паетки, бисер подчеркивают её  прямой, овальный или фигурный край. Явное предпочтение отдано выкроенной ''под горлышко'' горловине с воротником-стойкой или небольшим отложным воротником, но тоже на стойке. Расположение застежки исчерпывает все возможные варианты: впереди и сзади, на плече и сбоку. Особенно хороши распашные кофты со сложной конфигурацией запаха: по плечу, далее спереди по линии проймы и ниже по боковому шву. Втачной рукав – несомненное новшество для сельских портних, сверху у плеча укладывался неглубокими мягкими складочками или присбаривался, однако, достигаемая этим пышность не была сверхмерной. Рукава всегда длинные, украшение запястий выделяется обилием различных вариантов, но большая их часть встречается на традиционных рубахах и нарукавниках. Длина кофт невелика, в пределах 40-50 см. Нижний край почти никогда не украшался и  обрабатывался вподгибку с закрытым срезом. В коллекции есть кофты, подтверждающие наличие и других, вероятно менее популярных силуэтов: две приталенные, одна с баской и четыре блузонного типа (по низу присобранные под притачной поясок).

Среди юбок, хранящиеся в фондах ВКОЭМ, есть  перешитые из обрезанных косоклинных сарафанов  (в коллекции их 3 шт.) и сшитые из мерной ткани. Последние по конструктивным признакам можно разделить на три группы: 1- сшитые из прямых полотнищ (21 шт.), 2 – сшитые из клиньев (4 шт.), 3 – сшитые из прямых полотнищ и клиньев (4 шт.). Большая часть юбок вверху обработана притачным пояском, снабжена матерчатыми завязками, реже встречаются застёжки с пуговицами или крючками. Своеобразным поясом-''корсетом'' отличается юбка из серого шелка (сшитая в 1920-х гг. в с.Верх-Убы): широкому поясу придана жесткость, в него вшиты пять деревянных брусочков высотой 5,5 см, размещенных на равном расстоянии друг от руга. Большинство юбок с мягкими мелкими складочками, всегда односторонними, размещенными по кругу или только по бокам и сзади. В последнем случае на животе застрачивали еще и неглубокие короткие вытачки от 3 до 6 шт. В такой юбке живот выглядел ровным, подтянутым, а по бокам и сзади создавалась некоторая пышность, что соответствовало модному силуэту. Украшение подола горизонтальными полосами могло быть выполнено из рельефных отделочных застрочек, из мерного кружева, тесьмы или сутажа, часто использовались полоски ткани контрастных цветов. Высота декорированной части подола обычно не выше уровня 25 см от нижнего края юбки. Особую нарядность придавала оборка, которая нашивалась либо по нижнему срезу, либо так, чтобы её нижний край совпадал с краем подола. Оборки кроились как по косой, так и по прямой вдоль утка, пышно насбаривались, по ширине достигали 24 см. Юбки-переделки из сарафанов сохраняли декор предыдущих изделий: многоярусные полосы из кружева, тесьмы и пр., узорные прострочки на подбойке[1]. Интересно, что две юбки коллекции, сшитые из мерного кашемира и сатина, украшены так же, как и подолы  сарафанов. Нижний срез в большинстве случаев обрабатывался  традиционно подбойкой (25 юбок), приобретал популярность и менее трудоемкий способ – вподгибку с закрытым срезом (7 юбок), есть одна юбка с притачной подкладкой и одна  с окантовкой бейкой.

Юбка подпоясывалась тугим  кушаком[1].  Кушак шился из трех слоев ткани: лицевая сторона - из нарядной и яркой, оборотная – из ткани попроще или из сшивных лоскутов; между  ними размещалась  прокладка из жесткой своедельщины (домотканого льняного полотна грубой выделки  из изгребьев и пачесья, или домотканого полушерстяного сукна из бараньей шерсти и льна). Скреплялись все три слоя узорной стёжкой, выполненной машинным швом. Лицевая сторона шилась в основном  из крепкой ткани – сатина, диагонали, плиса. Цветовая гамма от черного до ярко-розового, желтого, голубого… Единственным декором служили выстроченные узоры, всегда построенные по раппортному принципу, они зачастую являлись абрисами сложных геометрических фигур, характерных для традиционной архаической орнаментики. Размеры кушаков в пределах 5,5 – 12,5 см по ширине и 77-107 см по длине. Несколько кушаков снабжены застежками из  пуговиц или крючков,  часть вовсе без застежек и без следов их утраты.

Ещё одним дополнением к парочке мог служить фартук, который, впрочем, надевался и  с сарафаном. Помимо своего основного функционального назначения, защищать подол от загрязнения, фартук играл и декоративную роль. Праздничные фартуки шились из ярких нарядных тканей, всегда имели притачной поясок с концами-завязками, украшались по низу полосками из кружева, тесьмы, лент и пр., внизу по линии среза пришивалась широкая оборка.

Наряжающаяся в парочку кержачка, повязывала поверх юбки праздничный фартук, туго затягивала талию широким кушаком, и сверху навыпуск надевала короткую свободную кофту. На фотографии 1927 г., хранящийся в фондах ВКОЭМ, запечатлены жители с. Черемшанки – три женщины и ребенок. Две молодые женщины одеты в парочки. У стоящей в центре хорошо виден костюм: юбка, кушак, фартук и кофта, впереди заправленная под кушак а по бокам и , вероятно, сзади – выпущена по верху. Невозможно допустить, что это простая небрежность, женщины явно принаряжены, и такой способ ношения, демонстрирующий все детали костюма, скорее был принят в Черемшанке.

Городские парочки у  русских крестьянок Южного и Юго-Западного Алтая бытовали на протяжении полувека – с конца ХIХ почти до середины ХХ вв. Взяв за основу наряд горожанок, кержачки адаптировали его в соответствии с традиционными принципами кроя и декора. Как и традиционные рубахи, кофты шились с воротниками-стойками, с длинными рукавами, способы украшения запястий часто повторяли уже известные приемы. Декоративные застрочки на груди кофт, собиравшие  излишки ткани, выполняли ту же функцию, что и боры на рубахах, и даже визуально были близки им; украшенный край кокетки размещался как раз там, где и расшитая перелинка сарафана. Нижний край кофт почти всегда не декорировался, возможно, потому что на этом уровне и традиционный  костюм украшался только поясом. Пояс, являвшийся непременной составляющей старого костюма, в новом комплексе тоже присутствует в видоизмененном варианте. Новомодные кушаки могли украшаться  традиционным орнаментом, выполненным в технике стёжки. Подолы широких юбок в основном украшались традиционно и подшивались как  сарафаны – подбойкой. А фартук и вовсе мог надеваться как со старым, так и с новым комплексом. Стабильность найденных конструктивных решений, их тяготение к традиционным формам позволяют предположить, что парочки кержачек Юго-Западного Алтая своеобразный итог в эволюции традиционной крестьянской одежды данного региона.

Татьяна  Шарабарина.

Хранители наследия, вып. 1, Барнаул , 2003. С.71.